Форум о ремонте автомобилей фольксваген, ауди и шкода

Ребята,может кто-нибудь научит,в чем дело!У меня Шаран 2006г.в.,2,0ТДИ 103 Квт двиг BRT Все было Ок пока не залил в Питере на АЗС соляры,видимо с водой,стала глохнуть с признаками загустения топлива зимой - потеря мощности,снижение оборотов,дерганье,стоп.Снял бак,промыл,заборник в норме,качает и чистый,сменил фильтр.Раскатал авто на веревке,он поехал.Залил очиститель форсунок Хай Гир ,работа вроде выровнялась.Но комп выкидывает "Чек" - что-то с ЕГР(ошибка 79),а также "проверьте уровень масла"(Масло при этом в поряде полном). Но это ладно.Главное:машина ездит абсол.нормально,форсунки работают четко,комп молчит,обороты не плавают-так может продолжаться несколько дней без проблем.Потом опять-обороты плавают,мощность теряем,глохнем где угодно,троим.После того как заглох-постоишь какое-то время,завелся и поехал.Когда хол.обороты снижаются переходишь на ходу на нейтраль,даешь 3-3,5 тыс.оборотов кратковременно,хол.обороты выравниваются.А сейчас заглох и вообще с аккумулятора не могу завестись.Никак не пойму -либо электроника,либо насос-форсунки?Помогите ,пожалуйста,замучался!

Дорогие гуру,отзовитесь пожалуйста ! Скажите ,что за х...ньс машиной.Может ли быть что-то с ЕГР.

Зачем очиститель форсунок лил? НайГир фирма хорошая, но заливать в мотор все что они предлагают не стоит. Сделай диагностику топливной аппаратуры , что еще тебе посоветовать. Если в ней побывала вода, наиболе вероятен дефект насос-форсунок. Либо она осталась в одном из многочисленных клапанов и периодически замерзает.

Из-за ЕГР таких проблем быть не должно. Неужели больше никаких ошибок? Самое вероятное -это проблема с тандемным насосом, не создает необходимое давление топлива (в этом случае скорее всего не будет и ошибок). Нужно мерить сколько он создает давление.

Скажите,Старожил,как удалить воду из топливной ? То,что соляра с водой была - 100%,т.к. тряпка,смоченная в том,что было в баке (когда все сливали и чистили) замерзла в помещении,в котором было около 0 градусов.Поэтому и залил после очистки бака и продувки хай Гир,т.к. там написано,что чистит и удаляет влагу.,начал ездить - вроде поначалу и работа выровнялась,обороты держала отлично,тяга,заводка -но проблем.Все это было ,пока темп-ра воздуха была до минус 10-13 град(днем,ночью ниже).Когда стало больше минус 15 днем - все,кердык.От хорошего аккумулятора не заводимся.Может где-то вода все-таки???И чего с этим делать - ждать лета ??За насос-форсунки такие деньги - волосы едут с башки! Если бы насос-форсунки конкретно не работали,она бы нормально и не ездила при более теплых температурах?Или я не прав?Просветите,пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Спасибо за ответ,LEXICOM Александр,обязательно померяем давление.Может ли этот насос работать нестабильно -то ездим,то нет.А ошибок других нет.

Воду можно удалить только принудительной прокачкой всего, в чем бывает соляра. Все эти "удалители воды" содержат в себе бутиловые спирты, которые, обладая высокой гигроскопичностью, связывают воду и пролетают вместе с ней на выхлоп. Но этому "впитыванию в себя" воды есть определенный предел, и он достаточно низкий, с учетом низкой концентрации спиртов в объеме солярки.
Кроме того, во всей топливной магистрали от бака до движка и обратно есть масса мест, которые отогреть можно только в теплом боксе и ледяная соляра воду никак не растопит.
Надо бы диагностику сделать, в блоке все равно записалась ошибка, раз проблемы с работой движка были.

Присоединюсь к Березе, теплый бокс (может автосервис) и постоять несколько часиков. После этого попытка запуска с заряженного акб и компьютерный опрос блокс упр. двигателем на ошибки.

Видать,Вы правы.Вчера,когда темп.воздуха стала минус 6 гр. завелся от АКБ без проблем.Машина держит хол.обороты,тяга в норме и т.п.Вроде поехали,однако вскоре опять хол.обор. начали плавать,мощность теряться,глохнуть.Опять даем 3,5-4 т.обор. на холост.ходу-пробивает и едет дальше.

Попробуй снять топливный фильтр тонкой очистки для начала, отогреть в тепле слить с него все что в нем есть. Когда поставишь на место заполни его солярой.
Вообще на топливном фильтре снизу должон стоять либо датчик воды (а это по ходу дела он и вмешивается в работу движка), либо спускник для воды. Неоригинальные фильтра часто идут без того и другого. Их только греть и прокачивать.

Уж очень похоже на тандемный насос.

Привет Всем!
Может кто знает? Шаран дизель 2,0 BRT, 2006г. Через каждые 9-10тыс. км. машина глохнет на ходу, ошибка клапана рециркуляции выхлопных газов. Снимаю его, он покрыт густым слоем сажи. Промываю, ставлю, все работает отлично. Ошибку снимаю своим компом. Диагностика других ошибок не выдает. Движок масло не ест, турбина работает нормально. Заправляюсь на Лукойле и ТНК. Но картина повторяется регулярно.
Спасибо!

Я не могу объктивных причин назвать. Нужно пробовать ставить новый клапан, сажа там будет всегда.

Насчет клапана рециркуляции выхл.газов с такими признаками как у меня тоже разговор был,чистишь от сажи и все хокей!Это слышал и про другие марки дизелей на насос-форсунках.Да и комп его ошибку пишет.Может,все не так уж и сложно??? А то мои насос-форсунки от 500 евро ,говорят,и не ремонтируются.(Кстати,подскажите про это чего-нибудь,кто в теме!)На днях еду на комп с хорошей программой смотреть параметры по впрыску.Только вот думаю:ведь параметры надо смотреть,когда машина работает со сбоями.А она то так,то сяк,как поймать?.Но результаты все равно выложу,тема знаю у многих такая.

Да,насчет фильтра.Поставил новый Кнехт после промывки бака,в него та соляра с водой не поступала вообще.

Конечно диагносту нужен деффект во время диагностики. Одна надежда только на записанные ошибки, если конечно такие будут. Если нет и не будет деффекта, то практически бесполезно ехать на диагностику.

Водяной,разъясни немного ситуацию.Мне на СТО сказали,что клапан рециркуляции на Шариках после 00 года неразборный и необслуживаемый! Врут ? Если да,то поясни про обслугу поподробнее,пож-та.

Его чтобы почистить разбирать не нужно. То что видно, то и чистится от сажи, иногда бывает "оживает", а иногда нет.

Вчера был на диагностике с дилерской программой.Насос-форсунки пылят нормально все 4.Комп выдает ошибку по 30 клемме в нескольких блоках.Может дело в электронике?Попробую зачистить силовые контакты,может в них дело??Сказали,надо продиагностировать,когда машина не держит обороты.

Клапан разбирать не нужно. Если его снять, то сам поршень доступен, его и нужно чистить. Советую только обязательно снять пластиковый кожух на приводе, там тоже есть сажа, но главное почему он не оживает: во втулке, где ходит шток клапана то же сажа, она его и клинит. Я густо поливаю на шток ВД-шкой и двигаю его пока она чистая не пойдет и ход станет легким. Промывка в сервисе с ультразвуком - это развод. Они берут деньги за промывку, а потом говорят не оживает, ставь новый, а он 15000р. Я два раза капитально промывал, пока помогает. Меня больше причина появления сажи беспокоит. Кстати, промыть это пустяк, а вот достать - геморрой. Все вслепую, ключик на проволочке к пальчику, болтики на пластилине и т.д. А чтобы вынуть клапан надо снять кожух под приводом дворников и ребус решить: в какой позе его вытащить, а потом поставить.
В общем, советую перед очень дальней поездкой заранее снять и проверить состояние.
Удачи!

Спасибо за науку,будем пробовать.Сегодня посмотрю,что с электроникой скажут,поезжу пару дней ,посмотрю,что будет.Потом выложусь обязательно.Да и еще.Был у одного на СТО,он сказал так :"Пусть ЕГР чистит тот немец,который его (ЕГР) туда засунул".Я так понял,не каждое СТО делает такие работы?А еще хотел спросить такое дело:у меня модификация с DPF,стоит возле правого заднего колеса бачок около 5-4 л емкостью,в который ,как говорят,закачивается жидкость спецовая,добавляется в топливо для экологии Евро 4,пугают тем,что когда заканчивается,тоже гимор начинается-заправка только у дилера около 300 уёв.Говорят,можно как-то датчик обманут и все это заглушить как-то?Может кто в теме???

Итог всей басни был такой : загнал на СТО на веревке,когда заглохла она совсем.Комп показал на ЕГР.Еще до этого,раньше,под капотом,в районе правого колеса появлялся при вкл.двиг-ля звук,типа сильно гудящего реле.Думал электрика,все собирался сьездить к именно по этому профилю.Так вот.Сняли ЕГР,был забит сажей,шток клапана клинил из-за этого.А звук,как теперь понимаю,это и был видимо как раз плохой ход штока клапана.После всех этих процедур машина поехала ! Тяга в норме,не глохнет,не кидает ошибок.Но есть вопросы,а именно:1.Иногда хол.обороты падают чуть-чуть на 50-100 ед.Из-за этого она не глохнет,но напрягает.Может кто знает?? 2.В районе ЕГР иногда все равно сохранился описанный звук хода штока(в норме этого не было),где-то на 15 заводок дв-ля 3 звука ловишь.Что с этим делать-опять лезть в ЕГР и еше чистить ход штока(может не очень хорошо почистили?) или менять на новый? 3.На 3500-4000 об на холост.ходу стало потряхивать зад авто,как будто неправильный подвес глушака.А еще начитался про работу DPF,установленную на моей машине-триндец полный.Хотелось бы пообщаться со спецами на эту тему.Могу поделиться опытом по удалению этой хрени кому интересно.

Думаю если и начинать, то с замены клапана на новый. А ошибка по нему, если он клинит, по-любому должна была быть.

Такие мысли по ЕГР,Lexicom,и у меня есть.Третий день езжу,ситуация такая: обороты вроде не плавают (по крайней мере контролирую-стрелка стоит на 900 об) это уже лучше,машина летает -птица!.А вот в районе ЕГР звуки есть,примерно 25 % пусков сопровождается этим звуком,притом когда ключ в положение №1 и ждешь-звук продолжается ок 3 сек,потом смолкает,а если из полож.№1 сразу заводишь движок-звук прерывается сразу.Скажи-это плохой ход штока клапана или может быть еще что?Смысл в том,что работы по чистке делали без меня,хотел сам поучиться,да своей работы по горло,а значит либо прочистили не очень,что шток все равно плоховато ходит,либо несмотря на чистку мы опоздали и в узле шток-клапан уже мехповреждение(перекос штока ,люфты и т.п.)??Однако ошибок не выбрасывает!!Программа у них VW дилерская,неплохая по многим отзывам(да и люди известные,может и не гуру,но кой че понимают точно).Еще не могу понять что такое,может подскажете.Временами если немного резковато убрать ногу с педали газа в области опять же ЕГР (справа под капотом)слышу звучок механический как будто какой то рычаг при надавливании педали был под нагрузкой,а в момент снятия ноги с педали резко разгружается и как-бы люфтит.Жалко,на компе не напишешь,да и показать кому-то-не могу поймать,нет стабильности в нарушении.И еще!.Если при езде на протяжении 5-7 минут так поделаю педалью раз за разом(для того,что бы понять ,наконец,что это),начинает из под капота пахнуть типа подпаленным сцеплением.,при этом,естественно,идет по воздуханам.Проконсультируйте,кто знает!!!

Уверен, что гадать бесполезно пока не услышать самому :-[ Проверь все патрубки турбонаддува, что все стоят хорошо и герметично, может где-то воздух выдувает. По клапану сказать нечего, т.к. если по нему нет ошибок, то он отрабатывает.

Да,как говорят,хороший звук рано или поздно все равно вылезет.Что делать то теперь : ездить дальше и ждать,когда ЕГР опять навернется и тогда уже ставить новый или может,отдать хорошему слесарю(есть такой,руки действительно откуда надо растут,) может он сможет люфты убрать ??? Посоветуй,пож-та.Еще вопрос.Знакомый на Туране 2008 года ,дизель с DPF,2 недели из Германии,сделал операцию по удалению сажевого фильтра с перепрошивкой мозгов-пробило гидрокомпенсаторы,дыры-до 8 мм !!Может ли быть это из-за удаления сажевика или просто так совпало ???

Уверен что совпало. Смотрите внимательно распредвал, скорее всего он тоже под замену. У нас было несколько таких дизелей (с такой же проблемой) и без сажевого фильтра.
А вам не знаю что сказать, ошибок нет, значит клапан рабочий. :-[

Как раз сегодня с Турана сняли распредвал - в гидрокомпенсаторах дырки до 8 мм в диаметре !!!!Ну,разумеется смена.Спасибо за ответы большое.Может по сажевикам пообщаемся???

По сажевикам особо подсказать нечего, очень мало их через нас проходит. А что конкретно?

Конкретно,вопросы эксплуатации (все не могу добраться и более основательно почитать на эту тему ) сажевика,а именно,правильно ли я понимаю,что надо просто контролировать процент забитости и при определенном значении этого параметра (сколько не знаю,на СТО говорят от 50-60%,в инете читал до 90% народ ездит,но при этом как немцы пишут,возможно воспламенение) надо ехать и с компа давать команду на активную регенерацию сажевика.???Таким образом ,можно поддерживать его работоспособность длительное время??При этом процессе,как читал,в масло попадает топливо,поэтому надо ,по логике,это делать перед сменой масла ??Но масло льется сюда Long Life ,на 20 000 пробега,т.е. теоретически,при нашей соляре в течение этих 20 000 км надо делать регенерацию несколько раз,что бы не потерять сажевик и тогда имеем разбавленное масло с несоответствующими свойствами??Ну,аддитив можно заправлять,понятно,хоть и дорого!!И еще вопрос.Я спец небольшой,обьясню как могу.Исходя из вышеизложенного,эксплуатация системы DPF дело тяжкое,дорогое и "вопросное" в условиях СНГ.Можно зависнуть где-нибудь за 1000 км от дома с большой проблемой(не дай бог зимой).Так все-таки может выбить сажевик и прошить комп и не мучаться;???? Пишут-тяга лучше,расход меньше,ресурс больше-оно и понятно,вынимаем из задницы веник,это мы проходили на катализаторах.Мотор при этом гульче работает-ну,выкинуть пустую банку и вставить кусок обычной трубы на хомуты???Что скажешь на это.И еще про моего друга на Туране.Сделали ему машину-новые компенсаторы,другой кол.вал.Но вот что не пойму.У него стоял кол.вал не такой,как на таком же движке,но только без сажевика.В движке с DPF стоит свой кол.вал.Теперь ему поставили к.вал с обычного движка,т.к.теперь он без сажевика-все работает гуд.Вопрос : все таки может операция по удалению сажи повлияла на газораспределение(может быть) и компенсаторы стуканули вместе с валом.(Правда,при разборке на рабочих поверхностях вала были раковины ).Я бы в свое время может и удалил бы всю эту хрень,но останавливает возможность получить привет от вала.Может,присоветуешь чего??

Регенарция сажевого фильтра происходит периодически автоматически при работе двигателя. Это заложено в программе блока управления двигателем. Если регенерация, по каким то причинам, невозможна (к примеру сильно забит), то блок управления фиксирует ошибку и зажигате чек. Вот тогда и  надло ехать в сервис и провобовать запускать регенерацию через компьютер принудительно. Помогает в 50% из 100.

Понятно,регенерация сажи невозможна,как пишут,также если неисправен хотя бы один из элементов системы (тот же ЕГР к примеру),если в баке меньше 25 % объема,тоже не даст команду.Какие признаки начала автомат.регенерации??Что делать при этом-движок не выключать или ехать при каких-то определенных оборотах??Что еще подскажешь насчет вопроса удаление сажи-потеря кол.вала и компенсаторов,как на Туране??Совпадение или нет ??

Сильный дым при работе двигателя- началась регенерация, важно при этом процессе не глушить двигатель.

Спасибо !

Всем привет!
Вопрос по коробке 6-ти ступке. Слышал, что есть в ней подшипник на 6-й передаче, который не смазывается из поддона коробки и его нужно открывать и смазывать. Кто-то его уже сжег по незнанию. Так ли это и как это делать?
Спасибо заранее!

Привет,народ ! Про шестиступку не знаю,пока не в курсе,интересно почитать,хотя вряд ли немцы будут связывать себя гимором с обслугой отдельно этого подшипника,расположенного в агрегате.Им легче агрегат перекинуть и бабки с клиента содрать.А у меня такой вопрос,может знает кто.Известно, в соляру добавляют 2-х тактное масло для б\пил для смазки форсунок ок 200 гр на бак т.к. наша соляра "сухая" по сравнению с евро.Вопрос такой.:1.Можно ли и нужно ли это делать на движке 2,0 ТДИ учитывая что там стоят какие -то новые форсунки с керамикой,не будет ли хуже ?? Надо ли это делать летом или только зимой ,когда разбавляемся керосином?? Подскажите,пож-та!

Да и еще вопрос.Комп выбивает "Проверьте уровень масла(и желтую лейку)",ошибок не пишет.Уровень в полном порядке(при осмотре).Чего хочет и как скинуть ?

датчик уровня масла хочет замены, иногда помогает демонтаж и промывка

Про датчик уровня масла и я думаю.А если так : скидываем ошибку и ездим дальше,учитывая то,что он(датчик) дурит раз в 3-4 месяца?Думаю,можно не заморачиваться,пока мозг не ест.Или я не прав,подскажите?

Скидывать там нечего. Если загорелась лампа, а уровень в порядке, то открытие и закрытие капота (т.е. срабатывание концевика) будет достаточно. :D

Капот открывать и закрывать пробовал несколько раз - не помогает,может программа так написана?.У друга на шарике это работает,у меня нет (а может концевик капота не в порядке,хотя сигналка показала бы неисправность).На сегодня отсоединил и присоединил АКБ-все в норме,тишина.Lexicom,подскажи пож-та,стоит ли и можно ли на 2,0 ТДИ добавлять масло в топливо.На 1,9 ТДИ мешают,говорят лучше,а на этот движок не знаю,опасаюсь,уж дюже форсунки хорошо стоят!!

Я бы не советовал масло лить. Концевик на сигналку может быть отдельный. Нас интересует штатный, то что на в замке капота стоит, скорее всего не работает.

Спасибо за ответ.Насчет добавления масла тоже весьма не уверен,что надо,хотя народ советует...На сигналку действительно отдельный концевик,

Все сошлось ;)

Юмор Понимаю,сошлось еще,видимо,на заводе.Приятно общаться с человеком,которому не жалко времени на ответы новичкам.Хотелось бы услышать чуть более подробный ответ насчет "масло в солярку" на 2,0 ТДИ.Среди моих знакомых в основном 1,9 ТДИ,все добавляют и в полном счастье,насчет 2,0 ТДИ никто не знает,говорят,только форсунки новые-керамические-неизвестные.Если есть инфа,подскажи,пож-та.

Спасибо :-[
У меня по этому вопросу нет инфы. Я в свой трактор не лью и даже не слышал ни от одного человека, чтобы так делали.  :1:)

Понял,спасибо,lexicom.Я тоже не очень расположен так делать.Шаран - машина,не дающая расслабиться.В патрубке кондишки дырка-выношу всю морду,что бы достать,достало!

Коллега,а рксскажи,если знаешь,что говорят "те люди" :-\,которые в солярку масло льют ???Для чего это,сколько и какое ::-)))Чтоб масло у поршня с двух сторон было :o

Бытует мнение что это продлит жизнь мотору и тнвд. :1:)

замаслить солярку для смазки где она бежит........в принципе-логично. Но мне,кажется,что это,уж совсем дедовский способ. Правда,я тоже в солярку лью кастроловскую "хрень", 50 гр. на бак. И,вообще,возникает вопрос: "нужно ли это делать,если лить качественное ДТ?". Или в этом есть,всё-таки,смысл?
Мнение специалистов...................................? Спасибо.

В качественное ДТ лить ничего не нужно. Только вот где уверенность, что оно качественное? :(

Я бы не советовал лить.

Лить,или не лить,вот в чём вопрос! ::-)))
Александр,а в чём скептицизм официальной добавки к ДТ. Ну,масло в солярку-это,понятно. А Castrol TDA?

Для твоего мотора в принципе вполне можно использовать, а вот для моего уже нет, т.к. в инструкции по эксплуатации написано "запрещено использовнаие каких-либо добавок к топливу". Комон-рейл однако. :1:)

Вполне можно использовать-из твоих уст,звучит одобряюще ;) А,по поводу запрета добавок на твой мотор,то,мне кажется,немцы, от продажи запчастей и ремонта давно уже получают прибыль нааааамного большую,чем от продажи авто :). Мне,конечно, не хочеися думать о том, что немцы переняли у росавтопрома способ зарабатывания денег. Хотя,какой дурак откажется.................................. :)  ::-)))

Нееее, тут уверен точно не в этом дело ;) :D

Поделись мнением.Хотя бы в краце. По мне,так,вопрос очень даже интересный. Мнений разных много, столько же сколько и жидкостей.

Я писал не про жидкости, а про вазовский опыт ;) :1:)

Ясно.В чём-то согласен,в чём-то,и нет.Ладно!Не буду забтвать твою голову дискуссиями,тебе и,так,хватает....но,иногда,охота и просто поговорить со знающим человеком +:) +:) +:)

Если хочется то позабивай, иначе для чего форум ::-))) +:) Я тоже готов к диалогу :D :D

Мужики,подскажите такую вещь.Еду вчера на шарике по трассе,вдруг на компе загорается "ENGINE WORKSHOP"  и начинает мигать спираль подогрева.Далее, надпись пропадает,а спираль продолжает мигать.При этом все в норме:тяга,хол.обороты,температуры все,дымности нет,все как обычно.Ехал так около 15 минут,потом заглушил движок,при заводке все пропало.Все показатели в норме.Это сажевик чистился ??? Отпишитесь,кто знает! Спасибо

Укажи парметры авто в пролфиле!
Ну, а если,не отходя от темы, и параметры профиля авто у нас совпадают, то вот, моя история "подмигивающей" спирали. Однажды, я напимал в форуме VW, посетив ваш Шаран - (Посетив форум Шаранов, прочитал одну информацию, и вспомнил, что было однажды.Было, один раз, в течении, ну, примнрно 30-40 секунд, моргание спирали накала. Ни, до, ни, после(10дней назад)), не было. Что это было, серьёзно?) Мне рекомендовали заменить концевик(лягушку) стопсигналов,копеечная вещь. Она со временем подгорает и может дать сбой ЦП. Как я уже написал, болше,потом, "это" меня не беспокоило, и............................однажды,за 2000 км от дома, "эта" хрень даёт сбой в ЦП и машина  ;) вот так же подмигнула и встала. Как я сумел поехать и доехал до Н.Новгорода и т.д. разказ был длинный.(форумVW). И,делов-то, было 20 минут,убрать ошибки,и уехал я даже со старой лягушкой,которую сам разобра и зачистил контакты. Так,вот,не знаю,что там у тебя за проблема,но имей в виду данный конструктивный изьян! :D +:)
P.S. И,поищи в вашем форуме эту тему.

Видел где-то на форумах,посвященных эксплуат.а\м с сажевиками подобные ситуации со спиралью,мигающей на табло,надо поискать как время будет.Там смысл в том,что на лампу спирали завязана команда ,связанная с какими-то действиями компа именно с сажнвиком.Точно сейчас не скажу,будет время,надо опять освежить.Помню точно,что когда спираль горит постоянно ,это означает,что двигатель перешел в аварийный режим из-за забитой сажи.Так что не все так просто.Позже займусь,отпишусь.А какое мнение у уваж. LEXICOMа хотелось бы узнать ??

У нас движки разные, и раззница в 10 лет. Просто,с Шаранами более ранних моделей у нас много общего,так,что вполне возможно, у тебя другие проблемы. Хотя.................?просто,мей ввиду.

Спасибо.Разберусь,как время будет.А вообще,на новых машинах сейчас действительно совсем другое ПО заведено,раньше было проще и лучше.Народ говорит,они нам за 45-й год мстят.

Да,там мсить уже,почти некому,арийцев почти уже не осталось в Германтт..........................Ты,просто проверь,если та-же пластмассовая лягушка стоит,В ЧЁМ Я ПОЧТИ УВЕРЕН, значит..............................1 - из ???

Не в лягушке было дело !! Комп пишет-закончился аддитив для сажевика.Дальше ездить-триндец фильтру ( 1800 евро),заправка (непонятно на какой пробег,зависит от качества топлива),около700 уев.Вот и думай,евро 4!Правда,в два раза дешевле перепрошить мозги и удалить сажу,но могут быть последствия,никто не говорит толком какие,( я понимаю,м 8)ожно влететь на замену мозга!).

Думаю,должны быть ещё варианты. Походи по форумам,где-то подобное встречалось. Удачи.

Ходил по инету уже не раз,варианта два - либо эксплуатируем как положено (с заменой расходника),либо операция по удалению.Третьего не дано.На такой движок как у меня ( 2,0 TDI BRT) в Минске эта операция 1700 - 2100 тыс.наших рублев стоит. Вроде выход,но как я знаю тут не все так просто.Может дымность попереть,расход может увеличиться,а не уменьшиться как обещают (это у людей реально было),шумность ( бачок-то пустой),Комп может глючить начать при неграмотной прошиве,в результате вообще и на мозги попасть можно.Все это конечно нам не скажут на этапе договора.Я одним звонил,говорю : а какими бумагами подкреплена ваша гарантия? Они:нашим словом.Ха 3 раза! Мой знакомый пригнал Турана 2008г из Германии сам,ч\з 2 недели машина из-за сажевика встала,комп показал 67 % засора(хотя знаю люди и при 85% ездили) ,поехал в Минск,удалили,прошили,приехал домой сам-триндец распредвалу и гидрокомпенсаторам.Дыры-до сантиметра были.Правду искал-искал -фигу с дрыгу.Со своего кармана.Хотелось бы узнать мнения тех,кто в теме!!Я в инете много про это читал,грамотный народ говорит,что пока сам сажевик работает,лучший выход менять присадку и не спешить с операцией.А когда придет триндец именно сажевику (а это 1800 евров примерно),тогда уж дорога одна ...

Распредвал и дырки в компенсаторах не могут быть свзяаны с сажевым фильтром, это скорее убивает их специальное масла для этих моторов. На нашем служебном шаране  года и без сажевого фильтра протачило распредвал и компенсаторы, вот так.

Да,я тоже,вороде,не очень далёк от техники,и по моему мнению,связи тут нет никакой. Что касается моего мнения, то я бы всё равно делал бы "операцию". Мы,хоть и европейцы,вроде,как,а запрвляемся далеко не в европе :). А,настоящее ДТ испояется почти,как бензин, и пятнышка не остаётся. Надо просто найти хороших специалистов и самое главное-не торопиться :1:)

Вот я и решил не торопиться ,т.е. пока все работает,сажевик в норме решил не рисковать и заказал аддитива 3 л,залью,посмотрю на сколько хватит,а там посмотрим.А проблемы с сажевиком приводят в максимуме к гнутым шатунам и т.п. мерзостям,в инете много про это пишут.Насчет распр.вала не настаиваю,т.к. там еще и ремень ГРМ меняли ,колесо снять не смогли,т.к. секретку хозяин в Германии просрал,может метки продули,история темная.

Вот тут инфа по присадке для сажевика- http://www.agrand.ru/forum/index.php?topic=1058.msg10250#new

Cпасибо за инструкцию.!! Прочитал,есть вопрос.Я заказал 3 литра,а обьем бачка 4 л.,т.е. остается 1 л воздуха в бачке после заправки.В инструкции написано,что присадка соединяясь с кислородом кристаллизуется.Можно ли тогда заправлять не 4 ,а 3 литра ?? Чесно говоря,об этом и не подумал.Что будет,если залить все-таки 3 л.??????????????

Не знаю :1:) Но думаю все же стоит докупить еще один литр.

Кстати,а у моего двигателя присутствуют подобные проблемы с сажевиком, или это заморочки более поздних моделей?

Ты можешь спать спокойно ;) :D

Короче,получил три банки по 1 л на сумму 350 долл ( офигеть),завтра поменяю жидкость,отпишусь.А заливать можно хоть литр,там на поплавке регулировка уровня есть.Проэкспериментирую,гляну на сколько хватит,а потом на операцию и тоже спим спокойно,не по кайфу мне евро 4.По моим расчетам,на 2,5-3 годо хватит,увидим.

Если на 3 года хвотит,то это,в среднем 300 рэ в месяц :D В принципе - вполне бюджетно,для вашего евро4 ;) -+*)

Залил присадку-проще репы.Снимаем бачок,открываем,заливаем,монтируем на место,адаптируем компом.Все.А пишут (немцы) и вентиляция и грануляция на воздухе и другие страхи.Все просто,пусть работает,пока работает.

:D спасибо

А вот еще такая тема.Есть такой клапан рециркуляции выхлопн.газов,который периодически надо чистить от сажи.В очередной раз прочистил,авто бегает,однако при подаче эл.питания ( 1-е положение ключа) со стороны клапана под капотом гул,около 3-5 сек.Если сразу повернуть ключ по схеме 0-1-0-1 гул прекращается (при очередной подаче питания).Думаю,это привод шторки,обмотка может подгорела,когда клинило из-за забитого клапана.,либо механика шторки ( люфт).Прав ли я,подскажите!! И можно ли все вылечить,если взять слесаря с ХОРОШИМИ руками ( убрать люфты,перемотать),а то 370 евров дороговато ,родственница (жаба) душит.

Ну,дайте инфу какую !!!

Мне по твоему вопросу нечего сказать, мы только меняем. :-[

А вы не чип-тюнингуете программу,что-бы  "обойти ЕГР "? Слышал,наши уже пробуют и вроде небезуспешно.

Мы чипами и изменениями программ не занимаемся.

На приборной доске иногда загорается АВS. Тухнет через какое-то время без моего вмешательства. Какая может быть причина?

возможно из-за самих датчиков ABS или контакта (разъема) к датчику, но в цепи есть и другие составляющие (см. схему), бывает ABS загорается и по причине скачков напряжения в бортовой сети, поэтому любой специалист порекомендует тебе диагностику

Спасибо!  -+*) Найду причину - отпишусь. Думаю, виновато напряжение.

Назрел следующий вопрос - есть ли разница в 4-контактных лямбда-зондах? Можно ли заменить мой умерший зонд универсальным 4-контактным? (В нашей глуши запчасти к фольцам днем с огнем не найдеш  :-[)

На этот вопрос думаю ответит только твой практический эксперемент, у нас такого в практике не было. Но думаю, что не будет работать как нужно. :1:)

Переклипсовал... Поставил... Проверил... Работает отлично...  :ha:

Что значит переклипосвал? :ha:

Поменял просто разъемы - на купленном зонде был неподходящий, а я поставил со своего.  :P И красота :ha:

В преддверии зимы хотелось бы поговорить на тему систем подогрева дизтоплива.Какие лучше - с проточным элементом,монтируемым перед топливным фильтром или " кожухи",одеваемые непосредственно на фильтр ? Говорят,вторые лучше,только чем-не очень понимаю.Один подает соляру уже теплую в фильтр,другой просто в фильтре греет.Заводка-по идее лучше второй вариант ? Движение по трассе при низких температурах-лучше первый ?Где середина ??

Я лично против всех этих "колхозных модернизаций". Нормальный дизель заливать с проверенных заправок и проблем не будет.

Полностью согласен. Чистая дизелька замерзает при температурах ниже стекленения глазного яблока. В такую погоду вы никуда не поедете. Промойте бак и не лейте туда воду и все будет хорошо.

Ну,ты Берёза,филосовски выдал :D Особенно, про глазное яблоко :D -+*)
Я давно следил за этой темой, в связи со скорым(ноябрь) переездом в уральские холода, и ждал Ваших коментарий. Вебасто у меня не стоит, и иных зимних вариантов предпускового, да, и вообще, прогрева дизеля.(ну,кроме основных,штатных). Я,то, уже при температурах близких к нулю, знаю,о его трудностях прогрева, это-то понятно. Но,запуск напрмер,при -15,дизеля, это дргой момент,я,так понимаю?  ....Так, вы, что предлагаете, вообще не на что не заморачиваться и ничего не ставить. Ну, тогда, Ваши обоснования, советы и рекомендации ??? +:) +:) +:) Выслушаю всех и, обо всём +:) +:) +:) Без иронии +:) +:) +:) А,то, я тут весь инет облазил по вопросам предпусквых подогревателей.

Да какие идеи, перед сезоном провести ревизию аккумулятора, проверить работу свечей накаливания и все. Я вообще то давненько уже в какой то теме писал свои любимые мероприятия по подготовке  к зиме, они традиционны до безобразия.
А для дизеля зимой главное - провернуть мотор,  дальше он сам должен все сделать.

Почему же- если есть финансы поставить автономный отопитель Вебасту, то конечно очень удобная и полезная для зимы штуковина. К ней же и новый АКБ сразу. А всякую Х-нь лить в топлива- это не нужно. ;)

Мда, вся жизнь упирается в финансы. Согласен - Вебаста самая клевая штука для эксплуатации зимой.

Тема для меня на самом деле важна. Ехать скоро. Вебаста-вещь замечательная. На следующий сезон поставлю обязательно,изыщу средства. В эту зиму не потяну. Поэтому, твои любиьые мероприятия,товарищ Берёза,мне бы,я думаю,пошли бы на пользу. Где писал? Скажу только одно, что до -5 градусов машин заводится с оборота,максимум-двух. Ниже темпиратур не было.
Короче, ваше мнение,что все эти догреватели и подогреватели вещи,без которых можно обойтись и лить в соляру ничего не надо? А,главное - хороший аккумулятор и чистая солярка. Я правильно понял? :-\

Все верно ты понял. А писАл здесь http://www.agrand.ru/forum/index.php?topic=376.0

+:) Вы мне скажите. Без вебасты дизель хоть градусов до 50-60 нагревается ну к примеру при -15? Ехал по трассе при -5 больше 65-70 не поднималась. Или это у дизеля рабочая зимняя температура?

Вебаста по моему облегчает запуск мотора, а греться он должен сам, но с таким маленьким рабочим объемом надо на зиму утепляться, иначе греться будет плохо, особенно при движении с большой скоростью.

Что значит утепляться >:( Что,шубу на капот прикрутить :'( Кроме как закрыть наглухо радиаторную решотку, я ничего не знаю.Дайте конкретики. +:)

На капоте уже должен быть утеплитель штатный. Помогает защита с отбортовками, прилегающая вплотную к бамперу, под нее меньше дует. Да, решетку закрывать надо как-то. Сосед по парковке на таком же 1,9 на решетку прямо снаружи одевает два куска фольгованного поролона. Смотрится не так что бы хорошо, но вроде и не так ужасно, поскольку сделал аккуратно и симметрично.
Вот в моем в любой мороз в салоне африка и движок ниже 80 не опускается - двигатель большой потому что.

Неее, немного не так. На дизелях вебаста работает и на догрев охл. жидкости до рабочей темп. (90 градусов), запускается автоматически от темп. воздуха ниже +7 градусов.
При условии конечно ее заводской установки. Елси ставить с нуля, то ее можно на рабочем моторе включать на догрев антифриза самому.

Дак ведь жрать будет вебаста топливо, расход то какой будет тогда?

На прогреве мотора тоже расход больше. Зимой прилипает 1 л на 100 км к расходу,  не больше. Но оно того стоит :D

Всем привет. Примите в ряды. В декабре 2010 года приобрел шарана, 12 месяца 2007 года выпуска, по компьютеру пробивается 2008 годом. Машину пригнали из Германии под заказ. Двигатель 2.0 ТДИ BRT 103 кВт. В настоящее время читаю форум и решил зарегистрироваться, потому что возникла проблема. На ходу, при движении по трассе начинает моргать оранжевая спираль. Поехал в салон на диагностику, сказали необходимо дозаправить какой-то жидкостью, которую назвали "мочевина", пояснив, что она нужна для очистки сажевого фильтра, но в салоне в наличии ее нет и нет прибора, которым ее можно заправить. Читал ветку, что это присадка, а какая маркировка и где ее можно купить, заказать не написано, подскажите, пожалуйста, что можно сделать.

Вот тут всё есть- http://www.agrand.ru/forum/index.php?topic=1058.0  и номер присадки тоже.

konan , может у тебя не работает дополнит.обогрев салона ? Обычно,при этом и салон не нагреть (потеет ) ,и движок больше 80 град. не нагревается почти никогда ? Терпеть можно,но лучше отремонтировать.От влаги может даже грибок пойти (темнеет светлый потолок ).А по поводу  подготовок к зиме - ревизия АКБ , всех контактов АКБ , свечей накала,фильтра топливного ,согласен с  " гурами ". Но хочу не согласиться с ними в вопросе установки обогревов топливной системы.Я на дизелях уже далеко не первую зиму.Никакая это ни хрень ,а очень полезная штука при низких ( ниже минус 15 град) температурах,используем естественно все заводское,никаких "козлов"! Любой автоперевозчик-профи вам расскажет,как хреново,когда машина на трассе прямо на ходу мерзнет и становится! И не надо мне рассказывать сказки,что кто-то экономит и льет соляру подешевле , а кто-то нет !  От урала и до польской или литовской границы нет качественного топлива,можно шнягу везде схватить,в том числе и на Лукойлах и Роснефти.В Белоруссии получше,но тоже очень много вопросов.Практически нигде заявленная температура фильтрации не соответствует заявленной.Поэтому трассовики и изголяются.Конечно,если льем евро 5 и катаемся не далее мкада...

На практике,проверенной не одной зимой,при минус 25 ходят дизеля нааамного веселее.Хотя,согласен,если все (АБСОЛЮТНО все,чего на б\у машинах не бывает) в порядке ,то в минус 25 ездим без проблем.А системы простейшие в основном такие -ставится хомут с обогревом на топл.фильтр,либо проточный перед ним (фильтром).Более навороченные не беру-немцы предлагали до 1,5 тыс.долл. за комплект с установкой-это не для нас (ну,в смысле,не для меня).

Я опять про подогрев топлива.Немного почитал на тему.Хомуты на фильтр-это для предпускового подогрева,однако,используют и в маршевом режиме.Проточники-для маршевого,что бы не замерзнуть на трассе.Попробую для начала на этот сезон предпусковой.Думаю-как только двинет ниже 10 град-тема будет " в тему"!

Вот,я и в Тюмени. С первыми морозами поменял фильтр т.о.(старый с водой замёрз :)), поставил новый акумулятор(пришлось) и датчик МРВ. (сдох). Видимо приехал с юга и смертельно заболел :'(  ;) Было -16. Пока завожусь и езжу без доп. подогревов. Чуть поганять стартером приходится, и всё. Хочу дождаться -22-25, если будет заводиться нормально, то на самом деле, всё складывается так, как было сказано выше - хорошая акума, хорошая солярка без воды!!!, рабочая топливная аппаратура и ничего доп. подогревать не надо. Просто, 3-4 раза свечу прогреваю без завода, и всё. Хотя, если поставить допы, то думаю, для страховки и душевного спокойствя, хуже не будет. Вот, вебасту!!! поставлю однозначно на следующий год, это весч, чтоб движок не мучать по утрам, жалко его бедненького и стартер и акб. Хотел поставить отечественный предпусковой(Самара), но передумал, жалуются на них, ломаются часто, с з/ч проблемы. Лучше подкоплю деньжат на вебасту. Скупой, сами знаете,что... Ну,и... утеплил я моего друга, как мог. Моторный отсек закрыл и радиатор полностью завесил байковым одеялом, кроме шуток.Снял решотку, свернул одеяло в трубочку,вставил в рад.отсек на всю высту развернул и подвязал.  Я когда 23 ноября ехал по Башкирии ночью, t опускалась до -32. Помогло, капитально! Правда t двигателя была градусов 50, но это прогрес. До -20-25 t держалась 75-80.Это, всё,по птрссе! Ну, а до -15, стобильно держит 90. Я,визжал от счачтья, как вышел из положения старым дедовским способом :D Ну, :1:) +:) +:).  

Да, тяжко все-таки дизелистам в морозятник без вебасты.

Вот и у меня "стала" вебаста-потеем и не нагреваемся!Комп пишет ошибку по вентилятору,т.е. либо заклинило крыльчатку,либо "полетели" мозги,я так понимаю.Печка D5Z-F,GIDRONIC II.Вскрою-напишу.Существует мнение,что они проблемные,прежде всего по мозгам и их меняют на тип с буквой W в маркировке,ставится после 2007 г на шарики.Может кто просветит по этому поводу?? А может со своими мозгами (печкиными) чего сделать?? Новые на заказе 280 евро,печка б\у примерно столько же стоит.

Нужно разобрать и проверить вентилятор и все станет ясно.

Я так и сделал 6 разобрали и все стало ясно-окислы подклинили крыльчатку вентилятора.Прочистили и она запустилась без проблем(слава богу,что мозги целые).Всех поздравляю с Нов.годом,удачи и без поломок!!

Подскажите, что может быть - при движении назад  слышен  монотонный громкий стук спереди (только при нагрузке, если накатом - тишина).   :-[

Если в накате тишина-значит с приводами все в порядке,если при включенной скорости на нагрузке-может либо шестерня заднего хода,либо планетарка??Думаю,про более сложные варианты подскажут наши "гуру".Но начать надо с этого,мне кажется.

Спасибо  -+*) Проверим...
 

А накатом с включенной задней передачей или выжатом сцеплении?

С включеной передачей... По прямой дороге тихо, а на ухабах начинается ???

Почти наверняка у вас навернута одна из подушек коробки, которая под нагрузкой позволяет агрегату вибрировать с большей чем положено амплитудой и он просто тупо за что то задевает. Кстати недавно помню, что решали здесь на форуме такую же проблему, и именно так и решили в итоге.

Согласен, нужно начать с проверки опор, раз уж дело с нагрузкой связано.

 -+*) Пасибки!!!!! Проверю - отпишу  :ha:

Да,согласен,подушки-весьма -весьма вероятный вариант.А у меня новый геморрой-"вылетела" турбина!! Так что скоро пополним страницу новыми ( для меня) знаниями!

Что значит "вылетела"? Точно турбина?

Едем-небольшой хлопок под капотом,пропадает тяга,двигатель работает нормально (по звуку),едем на 1-2 передаче,дальше-никак,слышим свист крыльчатки турбины,дыма нет (ведь сажевик стоит),падает уровень масла.На компе-нет давления в турбине.Разбираем-сломан вал оси ,крыльчатка в хлам.

О-как.

Вот так.Турбину восстановили в Литве " в заводских условиях" с гарантией и т.п.По результату экспертизы причина выхода - масляное голодание.Вскрыли поддон-да,срезан вал масляного насоса.Как выясняется это болезнь шаранов 2,0 .Новый стоит в районе штукаря на заказ.Подскажите гуру плиз ( !!!),может есть опыт решения проблемы меньшей кровью ,кто сталкивался ??? Суть в том,что у нас просто загоняют форсовский шестигранник 6 мм подходит в раз и забывают про это.А другие "восстанавливают" :отдают на завод,как я понимаю,на сверлильно-долбежном станке делается гнездо на 7 мм,вкидывают туда более толстый шестигранник и все(однако,деньги уже солидные опять-же,да и вопрос какой металл ставят,наверно форсовской закалки нет как и реальной гарантии).Не столько тех денег жалко,была бы трата реально оправдана и пациент излечен надолго!!Кто его знает,чего этот токарь там поставит?? И еще такой интересный вопрос ! Поломка привода масл.насоса должна была быть показана сигнализацией уровня масла на панели.Этого не было.Но уже с год периодически выскакивала сигналка "Проверить уровень масла"-проверяем-полуровня,капотом снимаем ошибку и все.Вроде,похоже на то,что датчик уровня врет.Бывает.А может это масляный насос не дорабатывал нужное количество ????

Про такую болезнь не слышал :-[
По технологии ремонта не подскажу, я бы поставил все новые детали, т.к. турбина стоит не хило. Лампочки между с собой не свзязаны, уровень это уроень, а должна была гореть лампа давления масла. Вот с ней нужно разобраться почему она не сработала.

А как проверить эту лампу?

Проверять провод от датчика давления до комбинации приборов. Но проще начать с замены датчика давления, после замены отсоеденить провод и проверить работает контролька или нет. Чаще всего виноват сам датчик.

Турбину сделал в Прибалтике,пришла с заключением причины - масляное голодание.При вскрытии поддона-срезаны грани  привода масляного насоса(стоит шестигранник на 6 мм,не могли хотя бы 8 мм поставить !!)Как я понимаю,контроль давления масла заведен на компьютер,который должон был сказать чего-нибудь ! В случае частичного падения давления (привод насоса проворачивается "через раз",масло подается ,но в недостаточном кол-ве,что и есть масляное голодание) комп должен давать сигнал хотя бы на "Чек" и писать ошибку при падении давления до определенного  min значения.В случае полного останова привода-то же самое примерно(может код ошибки отличаться).В случае выхода из строя датчика - тоже ошибка со своим кодом и сигнал на панель.А в жизни НИЧЕГО не было!!По идее мозги должны были "защитить" турбину.Какие мнения и что делать??

При срезе штока лампа давления масла должна была сработать на 200%. Проверяй датчик и проводку до комбинации.

Согласен,надо этим заняться на досуге.

Сегодня разговаривал с директором фирмы,специализ-ся на ремонте турбин-говорит,на Шаранах болезнь как датчик уровня масла (это знакомо),такая же ситуация и с датчиком давления - едут Шараны с масляным голоданием,а датчики молчат,как и в моем случае.

Я лично о таком не в курсе. :1:)

С датчиком разберусь обязательно,как будет время,отпишусь.

Добрый день. Проблема с Шараном, как у Водяного. Авто 2008 года, дв. BRT., машинка глохнет сама, причем хоатически. И не заводится. Диагностика дает следущее:VIN: WVWZZZ7MZ9V003058   Пробег:: 150500km/93516miles
-------------------------------------------------------------------------------
Контроллер 01: Двигатель        Описания: Ошибка ссылки!
   Номер детали SW: 03G 906 016 JP    HW: 03G 906 016 JP
   Компонент:: R4 2,0L EDC G000SG  9771 
   Ревизия: --H06---    Номер лицензии: VWZ1Z0H2968800
   Кодировка: 0000072
   Код сервиса:: WSC 00020 000 00000
   VCID: 7AFFF6DB36C446E

1 Ошибка найдена:
005121 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
               P1401 - 000 - короткое замыкание на массу
             Момент неисправности:
                    Статус ошибки: 01100000
                    Приоритет ошибки: 0
                    Частота ошибки: 247
                    Пробег:: 150500 km
                    Индикация времени: 0

             Момент неисправности:
                    Об/мин: 903 /min
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Нагрузка: 0.0 %
                    Напряжение: 13.91 V
                    Биты: 11001100
                    Масс.расх/ Rev.: 260.0 mg/str
                    Масс.расх/ Rev.: 455.0 mg/str

Готовность: 0 0 0 0 1
Как может влиять клапан EGR ? После удаления ошибки авто заводится и ездит. Сегодня катался два часа, у меня не глохнет. У клиента было уже несколько раз. Он сначала поехал к официалам, они сказали клапан EGR под замену. Цена вопроса около 20000 рублей(это у них). Может кто сталкивался, прошу помощи. :sos:

Мое мнение конечно, что из-за клапана ЕГР двигатель глохнуть не доложен. Так что подсказать особо нечего, т.к. нужно ловить из-за чего она может глохнуть.

Доброго всем дня. Почистил я клапан EGR, человек уехал, катался две недели-все окей. А потом опять заглох. Заводится не хочет никак. Постоял минут десять-завелась. Вот так с маленькими простоями приехал к нам в сервис. Диагностика опять пишет к.з. клапана N18. Опять снимаю-все зарасло сажей. Помыл в WINSe, поставил, покатался-вроде всё нормально. Сегодня отдам авто, пусть катается. Посмотрю на сколько теперь хватит промывки. Вопрос возник такой: почему так быстро набилась сажа? Может из-за плохой солярки?

салярка- в первую очередь.

Из-за плохой солярки может быть, но мне кажется турбина начинает грешить (по немного забрасывает масло в интеркулер), по этому и сажа в большом объеме за маленький период!
Народ подскажите что делать с масляным насосом, у меня таже проблема kov-1966@yandex.ru !?

Когда у меня барахлил ЕГР - такая же ерунда была.Из=за грязного клапана машина может глохнуть.Сейчас перечиповал комп(обошли ЕГР) проблема исчезла.А раньше периодически раз в полгода чистил клапан рециркуляции.Новый вопрос-когда авто стоит нав солнцепеке-срабатывает заводская сигналка без всяких внешних причин.Комп ничего не видит.Это чего???

Как вариант попробовать понизить чувствительность датчиков объема. Но это предположение, может и концевик какой-нибудь срабатывает, вот и начинате срабатывать.

А где регулируются датчики объема??

Это делается адаптацией с помощью компьютера.

Спасибо,попробую,а то мне сказали,что только механически их можно выкл.

Доброго всем дня(или вечера).Прошу подсказать по такой ситуации : Шаран 2007 2,0 ТДИ  BRT/.При езде на оборотах около 3000,когда температура двигателя 90 град. ни с того ни с сего начинает дуть холодный воздух с печки ,при этом двигатель начинает греться до 100 и дальше.Снимаемся в нейтраль,а далее на 4-й скорости на 2000 оборотах проедем(т.е. разгружаем двигатель)-все приходит в норму,в том числе и воздух опять теплый дует.При этом бывает,что антифриз из бачка уходит в систему(как будто в системе создается разрежение),при этом срабатывает датчик уровня жидкости,выходим,выкручиваем крышку бачка-жидкость возвращается в бачок на прежний уровень.Далее при езде с оборотами ок. 3000 все циклично как описано, при езде на оборотах до 2500 (больше на коробке),не греется,темп-ра стоит мертво 90 град,проблем никаких.При этом верхний патрубок радиатора горячий (те же 90 град),а сам радиатор холодный,по крайней мере пальцами темп-ра не ощущается.Утром осмотр дает следующее: уровень масла в порядке,уровень охладителя на ранее установленном уровне.На холодном двигателе (ок.50град) даем ок.2500 оборотов-уровень охладителя в бачке сразу падает,когда отпускаем гах на холостые-возвращается в прежнее положение с пеной.Просто на холостом ходу -временами бульки воздуха из системы.Циркуляция вроде в норме из переливного патрубка.Термостат поменял.Чую-к весне кипеть будет.Просветите,гуру!!А то в голову лезть...

Хрень какая то с маслонасосом. тоже влетел сначала на привод, стоит 200 руб + замена, потом узнал, что убилась турбина. Полазил по форумам и узнал, проблема не только шарановская, вылетают и на ауди с 2,0 ТДИ. Пробег 150-180 тыс. Люди лечат - покупают шестигранник , в ответной шестерне фрезеруют под инструментальную головку на -0,1, впрессовывают и забывают про эту проблему. Ресурс по доработке зашкаливает за 200 тыс.

Да,в 2,0 ТДИ это проблема у многих.Все из-за привода масляного насоса.Также вставляют форсовский шестигранник,хотя я выточил и закалил на заказ.Сьедаются грани-масляное голодание турбины и п-ц.При этом надо удалять из бачков катализатор и сажевики-когда они забиты газы давят на турбину и опять трескает вал ейный-я это видел у знакомого,года не прошло,как сделал.И первый вопрос у гарантии-удален катализатор или нет.

Снимать голову,шлифовать,менять прокладку на такой же размер.

Так и сделал -снял голову,а там ничего,все в норме-ровная целая и т.п.Вот сижу и думаю-это как это ?????????Ведь печку в момент воздушило на 3000 об.Термостат новый-с него и начинал! Что еще может быть-ПОДСКАЖИТЕ плиз!! Осталась помпа...Но при чем...???Чегой то не вдуваю...

А плоскостность ГБЦ линейкой проверяли? В приложении документ, в котором описано (Внизу документа.) как правильно проверить плоскостность ГБЦ.

Проверяли и плоскостность и опрессовывали,ничего криминального нет.А не может помпа подклинивать и давать завоздушивание ?? Не знаю что и думать..

Тогда надо собирать мотор, ставить новую прокладку ГБЦ и болты. Бывают случаи, когда визуально по прокладке ГБЦ ничего не видно, но причина в ней! Помпу можно вытащить и осмотреть визуально, главное чтобы крыльчатка не проворачивалась на валу.

Ну именно это и хотел сделать,потом отпишусь.Спасибо.

А болты именно новые надо ??

Болты ГБЦ только новые!!! Толщина прокладка ГБЦ подбирается по числу просечек. Документы по установке ГБЦ в приложении. Обратите внимание на правильность затяжки новых болтов ГБЦ!!!

Ну вот,сделал самолет свой.Причина-растянулись болты ГБЦ,(спасибо аграндовцам,что вовремя присоветовали новые ставить,начали с ними разбираться и вьехали...) При езде в городе (2-2,5 тыс.обор.) в повторно-кратковременном режиме-никаких проблем,а на трассе,где 3-3,3 тыс обор. в постоянном режиме-голову поднимает и все происходит.Век живи,век учись...А как копнули-4 клапана входных-вон,в гидрокомпенсаторах дыры-тож вон,и тд.

Подскажите пожалуйста, w Sharan объем 2.8 1996 год. при включении АКПП любого положения машина стоит на месте без всяких признаков, гудит только ГУР. Что это может быть????

Добрый день! Похоже, что АКПП необходимо разбирать и ремонтировать. Проверьте первым шагом уровень и состояние масла в АКПП, и сделайте компьютерную диагностику.

Диагностика ошибок не выдала. А может ли это быть из за тросика переключения передач???

Возможно, эту версию легко проверить визуально. Также когда делали диагностику АКПП, надо было посмотреть по блоку измеряемых величин, распознает ли блок управления АКПП положение селектора. Если блок управления АКПП распознает различные положения селектора, то трос исправен.

Привет всем ! Вот есть проблема-после смены турбины на BRT 2,0 ТДИ (купил б\у) пошел расход масла,где-то 0,5 л на 1000 км если по городу и 0,5 л на 700-800 если трасса.При этом турбина немного "тупая" на разгоне.Когда брал-люфты вала смотрел весьма внимательно -криминала не было(хотя знаю,что все это ...).Присоветуйте,что смотреть-масло поменял на другую марку-немного расход снизился,но не принципиально,воздушный ф-р новый,маслосьемные колпачки поменял весной,поршневая в норме.Раньше уровень масла стоял как влитой,на 15 тыс доливал может грамм 300-400.Там вроде еще причин килоиетр может быть,а за что хвататься не знаю.

Добрый вечер! Посмотрите, есть ли масло во впускных патрубках. Для этого расстыковывается впускной патрубок в самой низкой точке (Как правило, это возле интеркулера.), и имеющееся там масло собирается в стакан. Если масла больше пол стакана, то это криминально, гонит турбина.

Спасибо за совет,это знаю,посмотрю днями,отпишусь...а есть ли еще какие признаки как определить турбину без полного демонтажа??? Масла возле интеркулера редко где нет...А вообще на тему турбин хочу поделиться сейчас гора предложений по восстановленным турбинам .Делают в прибалтике,польше,беларуси.Цены сладкие,турбины приходят красивые-чистенькие,люфты вала-класс! Но не ходят!!!Максимум год.Выход-в б\у всетаки.Это просто по опыту,может поможет кому.

Ребята с VW центра,дайте пож-та номер родной турбины на мою машину : шар 2,0 ТДИ 103 Квт BRT 2007 г .Хочу купить новую турбину,в инете нашел два номера :54399880059 03G253010Е и 54399880060 03G253010F Посмотреть на агрегате не могу,т.к.стоит не родной.Поисковики на этот шаран  дают два варианта.Нашел фирму Турбобалтия с офисом в Москве.Может,сталкивались с ними-что из себя представляют ??Может,просто реставрация китайскими частями ??

Добрый вечер! Чтобы правильно подобрать номер турбины необходим VIN - номер автомобиля.

WVWZZZ7MZ7V018603

Номер оригинальной турбины 03G253010E

Благодарю !

Добрый всем вечер ! Вопрос на засыпку (для модераторов и гуру) - кто скажет какая турбина моя 03G253010E,03G253010F,или 03G253016D на BRT  103 к Вт 2,0 ТДИ 2007 г Шаран с DPF и какая разница (а выглядят по разному Или я ошибаюсь-может клинит уже....

Добрый вечер! Мы же пробивали по VIN-у турбину для вашего автомобиля. Пробивается 03G253010E. Вас что-то в этом номере смущает?

Привезли турбину 03G253016D ,вроде визуально не такая,а программа дает этот номер на BRT. :

Разобрались-этот номер тоже на BRT.Спасибо за ответ !Прежняя турбина брала масло 1л на 1000 км.Посмотрим на эту...Отпишусь позднее

Поменял турбину на другую б\у - расход 200 гр на 1000 км плюс машина ожила

Поздравляю!!!  :D

Подскажите пожалуйста действенный способ как почистить катализатор на шаране, и вообще он вообще нужен? :sos:

Добрый вечер! А какой у Вас "Шаран", как двигатель на нем? (Год выпуска, буквенный код двигателя...).

Подскажите пожалуйста как разбирается датчик воздуха vw № 028 906 081 12v

Добрый вечер! Вы не могли бы приложить фотографию датчика, а то по номеру непонятно о датчике какой конструкции идет речь.

Доброго дня,Дарья.Да,свистеть перед поломкой может,а может и нет...Правильно сказали-езди пока вылезет,очень уж сложный вопрос турбина!Дела такие-поставил б\у турбину в первый раз-ездила 4 мес,потом начала так масло есть-с канистрой в салоне ездил.Отдал продавцу обратно(благо,знакомый).Поставил вторую б\у-ездила год хорошо,теперь опять масло гонит,не так ,как раньше,но все равно приличненько...Выводы такие:причину все равно никто не скажет точно,т к для РЕАЛЬНОЙ диагностики оборудование стоит в сотнях тыс евров.У кого такие стенды есть -сами крутят турбины и смысла Вас просвещать нету...(а может и сами до конца причин не знают).Наболтают при этом много-и то у Вас не так и это(вплоть до" ..у Вас кусок металла вырвался (!!!???) из блока и разбил крыльчатку".Чушь...Если что с отремонтированной у них турбиной-то же самое,правды не найти...Поэтому в инете на сайтах ремонтеров турбин первое-это список того,что Вы при смене турбины должны сделать(замена интеркулера и т п,пол машины поменять надо) никто этим заниматься не будет,а они кричат что вот Вы и виноваты,что их китайский картридж гарантию не отходил...Варианты такие:1.Покупка турбины новой(деньги ошалелые,на Вашу ПРИМЕРНО если "фирма" около 2,5 уе(грубо);2.Покупка восстановленной на заводе(типа у производителя или где-то в европах,но не в прибалтике!)-около 1,5уе,не факт ,что в ней не тот же китайский картридж(а скорее он);3.Покупка здесь б\у турбины (около 300-500 уе,кто как заломит)-кот в мешке фактически..4.Ремонт Вашей турбины с заменой картриджа и регулировкой узла-тоже около 300-500уе.Как ходить будет-неизвестно ни о каком варианте,кроме может первого...(только чтобы не нарваться вместо первого на второй)...Гарантии де-факто везде призрачные(это с кем я и друзья сталкивался).Поэтому все и сложно,гадкая поломка...Дальнобои говорили-берут НОВУЮ "китайскую Гаретт",она стоит ок 1,5 тыс,но вроде ходит...А кто-то тупо меняет китайск.картриджи исходя из математики 1500/300=5 турбиноремонтов...Если надо совет-пишите,постараюсь помочь,но спец не великий...Удачи