Почитал форумы по этой теме - у многих вибрация. Одни грешат на жидкость ГУР (она у меня тоже коричневая) и замена ее устранила причину. У некоторых заменой жидкости ничего не решилось. Также грешат на один из гидрошлангов. Но его замена тоже не всегда помогает. Про кардан тоже речь шла, но один поменял кардан, но вибрация осталась. Еще про опорные подшипники стоек говорили - мол грязь туда попадает. Но вот один предположил, что дело в насосе ГУРа. Я тоже подумал, что дело может быть именно в клапане, который раньше времени сбрасывает высокое давление жидкости (при повороте колес на стоячем авто), затем снова закрывается на мгновение (давление растет) и затем это повторяется циклично. То есть природа вибрации может быть в микро гидроударах в системе ГУРа. Это может еще усиливаться микролюфтами в рулевом и подвеске. У меня, например, на осмотре ходовой пару недель назад нащли люфтик в правом верхнем заднем рычаге. Вот готовлюсь к замене пары верхних рычагов справа. Вообщем решил пока поменять жидкость ГУРа, затем рычаги, а там посмотрим. Это подтверждает и тот факт, что один из форумчан ставил ногу на колесо при повороте руля и вибрация пропадала. Да, и еще - заметил, что в основном это на дизелях двушках происходит. Может там другая конструкция насоса?

Что  ремонтируется при этом или меняется? Посмотрел по схеме - если не стяжные болты - то тогда промежуточный вал в сборе ( с двумя карданами)? Так я понимаю?

Добрый день. Возникла следующая проблема. На стоящей машине с заведенным двигателем при повороте руля чувствуется вибрация руля (в виде какого-то дерганья, как будто что-то заедает) и даже негромкий звук этой вибрации. При движении автомобиля и поворотах руля этого не происходит. Уровень жидкости ГУР в норме.

Спасибо, понятно! А нужна адаптация нового узла, если сам менять буду?

Всем добрый день! Проблема такая. Примерно раз в одну - две недели загорается и не гаснет чек, но  через день - два все же гаснет. Посмотрели на компе - единичные ошибки по дроссельной заслонке, как сказал мастер - подклинивает привод (пластиковые шестеренки). На работе ДВС я не вижу, чтобы как то сказывалось. Ошибка возникает в момент запуска движка (чек не гаснет). Мастер говорит - пока езди.... Вопрос - стоит ли менять заслонку с приводом уже сейчас или пока ездить???.... и что будет потом, когда "приеду"... можно ли перебрать этот привод, смазать там что-то??? ДВС дизель, 2.0 CAGA, пробег 105000 км, машина 2008 года

Добрый день! В мастерской при осмотре машины дали рекомендации - заменить подушки ДВС. Согласился с выводами, так как заметил вибрацию на кузов, особенно при выключении дизеля (очень ощутимый удар на кузов при остановке ДВС). Ранее у меня была А4 с бензиновым ALT, тоже менял подушки ДВС, но такой вибрации все же не было. Привезли комплект подушек, на одной смонтирован провод с разъемом, прям как на тормозной колодке. Я так понимаю - это разъем некоего датчика, который установлен в подушке. У меня вопрос - что за датчик, что он измеряет? и не дает ли он ошибку при износе подушки (увеличение вибрации и как следствие - замыкание контактов)? И можно ли понимать, что тогда при износе подушки (поломке) должна быть ошибка на компьютерной диагностике? Машина А4 2,0 TD 2008 г. пробег 105000 км
PS: Спасибо Роману за готовность диагоностики авто   (звонил ему из Челябинска). Машину взял, но в другом городе)))   Виталий.

А тема получила продолжение.  Съездил на осмотр ГРМ - сказали, что особого износа зубьев шестерен нет, есть небольшой износ башмака натяжителя. Посоветовали сменить цепь и натяжитель. Записал себе не ум, как говорится.   Поездил немного и бац- стали скакать вниз обороты холостого хода. И чек то загорается, то тухнет.  Посмотрели ошибки - показывает не тот угол поворота впускного вала. Ну вот и время ремонта настало. Денег набрал на цепь, натяжитель и ремни с роликами, чтобы уже сразу (5 лет пробежали - 70 тыс км) все там и поменять. Поменяли - все теперь работает нормально.  Муфту ГРМ не трогали, дорогое удовольствие. Ну работает мотор и ладно!!!

Я не нашел на схеме в existe  клапана управления регулятором фаз. Есть позиция регулятор фаз - и все.
Вчера после двухсуточной стоянки послушал звук при запуске. Есть скорее стук (не треск) с частотой 2 - 3 удара в секунду. Звук металлический, сзади двигателя. Прошел примерно через минуту работы двигателя. Температура воздуха - около нуля. Поеду все же в сервис на осмотр этого узла. Надо точно определить - что брать. Цены нынче недешевы.

Звезда на распредвалу выпуска? Она выполнена вместе с валом и меняется на новый вал? А на впускном стоит регулятор фаз газораспределения - он я так понял меняется отдельно...от распредвала впуска.

Добрый день! Вопрос такой. Машина пробежала 200 тыс.   Что можно или нужно сделать по ДВС и АКПП в плане диагностики (послушать, померить, посмотреть...) или уже заменить чего для того, чтобы не встать на дороге и не нарваться на дорогой ремонт при внезапной поломке???
Движок ALT 2,0. Выпуска 2002 года. Из плановых замен по ДВС: привод ГРМ (ролики и ремни через- 90 тыс или 5 лет) меняли на 80, 135 тыс (осень 2010 года) - значит к лету поменяю. Прокладку ГБЦ меняли недавно (не течет). Свечи каждый год. Масло - через 15000 под зиму только Mobil 1 (5-50 или 10-60). По обжорству - свежее 1 л на 1 тыс, потом - с нарастанием.   Осенью менял трубки системы ВКГ (писал про это) - масло стало есть меньше. Сейчас опять 1 л на 800 - 1000 км, в зависимости от манеры езды. Меня по ДВС интересуют маслосъемные колпачки, кольца, вкладыши, цепи - даже не знаю, что еще можно надиагностировать или тупо поменять. По системе питания заслонку чистил, топливную систему регулярно промывал (последний год) то Ликви моли, то Лавром (форсунка, клапана и прочее - че на банках написано). Бегает резво в принципе на 92-м после промывок, нареканий нет (тьфу-тьфу). Заводится в мороз без проблем после чистки дроссельной заслонки. Обороты держит.  Было как-то правда небольшое чавкающее подсвистывание сразу после заводки в сильный мороз.  Потом по мере прогрева проходило. Мне показалось подшипник генератора или ролик натяжной - уж какой-то неравномерный звук был и шел примерно из этого места. Сейчас пропало. Но и морозов пока сильных нет.  
По АКПП (мультик) - менял блок управления в прошлый год, масло через 50 - 60 тыс. фирменное.   Тоже летом срок придет. Сколько механическая часть АКПП ходит интересно до ремонта и сколько потом ремонт стоит?
Ходовая меня особо не интересует, так как там все уже поменяно и видно как на ладони. Тормоза тоже. Рулевое тоже.
Главное - ДВС и коробка.

Вот и фото.

Напряжение на проводках в норме. Пока монтировал обратно разъем - нашел неисправность. Трещина на пайке ножки контакта на плате переключателя на плафоне (искра проскочила). Вот и все. тема закрыта.

Заслонку почистили. Все нормально. Еще по вакууму проблемы решили. Отписал в теме про жор масла на ALT/

По совету бывалых решил заняться системой рециркуляции картерных газов и вакуумными трубками. У меня на ALT (пробег 197000) постоянно давило масло из под прокладки клапанной крышки и даже поддавливало прокладку маслозаливной крышки. Поменял клапан рециркуляции (бочонок), ранее была поменяна трубка отвода масла, идущая от бочонка вниз к маслянному насосу (старая треснула, но была не забитая). Сейчас поменял воздухоотводные трубки, соединенные между собой пластиковым тройником - первая идет от бочонка, потом вторая через тройник - во впускной тракт после дроссельной заслонки. Первая была забита, местами жесткая, местами резина совсем размягчилась. Новые трубки пришли в сборе с тройником и уже видно, что сделаны из другой резины - более прочные (видимо производитель уже сам устранил кое какие косяки по материалу трубки). Затем прочистил дроссельную заслонку (ну это скорее для оборотов ХХ) и параллельно нашли пару мест подсоса воздуха на впуске (устранили). Масло всегда заливал Mobil летом было 10W60, сейчас на зиму залил 5W50. Как результат (расход на последней тысяче до ремонта и замены масла был 1 л на 600 км) - имеем расход 800 гр на 1000 км, что соответствует норме по инструкции производителя. Тормоза стали лучше. Из под прокладки пока не видно подтеков.   Мастер еще подсказал, что подсасывает вакуумный шланг, который идет от дополнительного элвакуумного насоса (трещинка на штуцере у соединения с насосом). Но насос сам у меня давно накрылся.   Думаю, шланг с насосом вообще снять, а патрубок (он находится на переборке и в него вставляется еще шланг с обратным клапаном) вообще со стороны этого шланга заглушить заглушкой - раз эта система все-равно не работает. Ну а насос попробовать отремонтировать - читал некоторые неисправности умельцы чинят. Машина резвее стала бегать, ну правда уже и  не жарко.

Не работает плафон освещения багажника на АВАНТЕ   Однако светодиоды горят. Лампы не загораются ни при открывании двери, ни при принудительном включении в положение вкл. Сначала видимо не было где-то контакта, так как при постукивании по плафону свет все-таки появлялся, теперь - вообще никак.  Плафон снял, разобрал - на плате был небольшой белый налет. Почистил. Но хочу разобраться в принципе работы плафона. Есть ли у кого эл схема самого плафона и раскладка по номерам контактов - их там 6, правда последний похоже пустой. Заранее спасибо. Жду!
Покопался в схемах и если не ошибаюсь: 1 и 5 контакты - похоже питание светодиодов и 1 минус, а 2 и 4 - питание ламп, причем 2 минус, а 4 плюс. 3 и 6 - пустые. Рассуждаю: раз диоды горят, значит 1 минус работает. И раз лампы не работают ни при вкл, ни при открывании двери, значит проблема в 4 контакте  или проводе, который подает плюс на этот контакт. Причем в положении клавиши "I" вкл - питание идет через 1 и 4 контакт, а при среднем положении клавиши - через 2 и 4. Поправьте, если не так. Завтра пойду замерю напряжение на 2 и 4 проводках на машине.