Как завести авто в мороз?

[Д е н и с]

Скоро наступят холода и опять как всегда начнуться проблемы с запуском двигателя! Всязи с этим хочу поделиться с форумчанами тем что накопал в интернете с разных сайтов. Может кому и понадобиться.

Что еще может помешать запуску
Запуску в сильный мороз могут помешать совершенно неожиданные обстоятельства. Например, охранная система, которой оснащен автомобиль. Дело в том, что некоторые сигнализации при снятии питания "запоминают" свое состояние и остаются в нем при последующем включении. Другие же. напротив, все "забывают", а после подключения встают в режим охраны. И тогда происходит следующее.
В момент страгивания коленвала стартер берет на себя максимальный ток, какой может отдать аккумулятор. Напряжение в бортовой сети автомобиля резко падает до 8-10 В, а то и еще ниже. Как только начинается вращение, напряжение повышается. Но охранная система воспринимает эти скачки, как разрыв и включение питания. Тут же включается режим охраны со всем комплексом функций, - в том числе, блокировкой зажигания.
Запустить двигатель с такой сигнализацией весьма проблематично. Велик риск, что при отсутствии в нужный момент зажигания свечи будут залиты топливом. Тогда и повторная попытка запуска будет безуспешной, даже если напряжение не упадет ниже порога срабатывания охранной системы. Вывод прост: если не хотите себе на морозе лишних проблем (а кто их хочет?), при установке сигнализации на автомобиль поинтересуйтесь, как она будет себя вести после отключения питания,
Итак, все проверено? Можно приступать к запуску. Поворачиваем ключ в замке, один оборот, два. пять... Все равно не запускается! Как быть?
Если двигатель все-таки не пускается
Даже если вы очень торопитесь, оснований для паники еще нет. Помните: "Спокойствие, только спокойствие"? И тогда, возможно, выход найдется. Вот несколько советов на этот случай.
- Не стоит крутить стартер, что называется, до посинения. Вполне достаточно и двух-трех попыток по 5-6 оборотов каждая. Практика показывает, что если после этого двигатель не дал ни одной вспышки, то (при заведомо исправной системе питания) скорее всего свечи залиты бензином.
- Когда нет характерных вспышек, или они слабые и редкие, то в первую очередь следует вывернуть и проверить свечи. "Сухие" свечи говорят о недостаточной подаче топлив. В этом случае можно подать бензин во впускной коллектор принудительно (к примеру, с помощью шприца), но не больше 2-3 см3, чтобы не залить свечи и не устроить гидроудар в одном из цилиндров. У старых автомобилей в системе впрыска иногда ставилась отдельная пусковая форсунка: ее можно включить принудительно от аккумулятора, соблюдая те же меры предосторожности. Если двигатель запустится и заглохнет, диагноз о неисправности системы подачи подтвердится. "Мокрые" свечи свидетельствуют либо о переобогащении смеси, либо о том, что свечи неисправны (неисправность может быть и в других элементах системы зажигания). Проверьте искру. Если искра есть (хотя искра на воздухе совсем не означает, что она есть в цилиндре), то вполне подойдет такое решение: очистить свечи от нагара, продуть и нагреть. Сильный нагрев или, тем более, "прокаливание" в пламени не рекомендуется. Но если быстро завернуть нагретые свечи, вероятность успешного запуска увеличится.
Будет совсем неплохо, если замерзший двигатель чем-нибудь отогреть. Предпусковой подогреватель - это, конечно, замечательно, но вы его, наверное, забыли заблаговременно поставить. Паяльная лампа к поддону - способ для современного легкового автомобиля далеко не безопасный (вокруг много пластмассовых деталей), да и неудобный. Поэтому попробуем иначе. Самый простой выход - два ведра очень горячей воды. Проверено: если медленно, в течение 2-3 минут вылить эту воду сверху на двигатель ближе к впускному коллектору, то он станет градусов на 10, а то и на все 20 теплее, и не исключено, пойдет "с пол-оборота". Недостатки способа водяного нагрева довольно серьезны: нельзя лить воду на свечи, стартер и генератор. Иначе ваши труды могут оказаться бесполезны, а при замерзании воды в стартере и генераторе - просто чреваты выходом этих агрегатов из строя.
- Если аккумулятор по каким-либо причинам оказался разряжен, дело плохо. При хорошем морозе провода-"прикуриватели" (их всегда возят с собой запасливые водители), конечно, помогут, но не сразу: разряженный аккумулятор будет брать на себя слишком много энергии, оставшейся стартеру не хватит для интенсивной прокрутки коленвала. Выход: зарядить аккумулятор или, по крайней мере, запустить двигатель минут через десять после соединения проводами с аккумулятором другого автомобиля.
- В трудную минуту могут оказаться совсем не лишними средства для облегчения запуска - аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимися летучими жидкостями. Но только если стартер крутит двигатель и есть искра, - иначе этот способ бесполезен. Следует также избегать избыточной подачи такой жидкости на впуск - для некоторых сравнительно новых моторов (в том числе дизелей) это опасно поломкой поршней из-за очень быстрого сгорания.
- Опытному водителю иногда удается спасти положение, филигранно работая педалью газа. В основном это касается карбюраторных двигателей при недостаточной подаче топлива. С системами впрыска сложнее. Инжекторные двигатели должны запускаться "без газа", и любое неосторожное движение педалью легко может привести к "переливу".
Как еще можно запустить двигатель
При очень сильном морозе (ниже -30°С) можно применить и старый шоферский способ - разжижение масла бензином. Залитые в масло накануне вечером 200-300 см3 бензина заметно снизят вязкость масла утром, а после прогрева двигателя бензин быстро испарится. Кстати, пары бензина, оставшиеся в системе вентиляции, тоже облегчают запуск.
Способ этот проверенный и очень эффективный. Вопреки опасениям некоторых водителей (обычно боятся таинственных "взрывов" и прочих фейерверков), он достаточно безопасен: пары бензина в картере взорваться не смогут из-за отсутствия там воздуха. Тем не менее, недостатков у способа хватает. Наливать бензин приходится в горячий, а лучше, теплый двигатель, после чего крайне желательно его покрутить, чтобы перемешать бензин с маслом. Вот с этим и будет первая проблема: если двигатель при прокрутке запустится, то будет работать на чрезмерно жидком масле. А это нельзя назвать полезным для подшипников.
Запуск после заливки бензина можно и не допускать. например, отключением подачи топлива (в некоторых двигателях запуск в таких условиях сам по себе будет сильно затруднен из-за попадания паров бензина на впуск через систему вентиляции и переобогащения топливовоздушной смеси). Но тогда дополнительные затраты энергии аккумулятора могут не пройти даром на следующее утро.
Главная же проблема в другом. Бензин - хороший растворитель. И отложения нагара на стенках смывает прекрасно. Что тоже неплохо. Да вот беда - масло при этом сильно загрязняется и быстро чернеет (не исключено также негативное влияние бензина на пакет присадок), а срок службы масляного фильтра уменьшается по крайней мере вдвое. Теперь прикиньте цену хорошего масла и фильтра: один такой запуск обойдется вам минимум рублей в 200-300.
С появлением синтетических масел необходимость применения бензина для облегчения запуска стала неким архаизмом. Но в автомобильной жизни чего только не бывает, и знать "лишнее" никогда не помешает. По крайней мере, много лет назад данный способ позволил автору легко запустить двигатель при температуре -38°С.

[Feerbah]

Вот молодец, Денис большой тебе респект, материал действительно, что называется из жизни  , всем на заметку !

[Feerbah]

Еще по поводу приславутой сигнализации, скажем, достаточно часто залипает реле в цепи защиты от угона (системы зажигания или питания), особенно в сырую погоду, в морозы и когда система защиты не родная, т.к. релюшки в бюджетных сигналках как правило идут низкокачественные китайские, и тоже народ маслает маслает, а авто не заводится, а еще хуже, когда то заводится, то нет!!!, т.е. авто может в любой момент подвести (с релюхой такое часто бывает), проблема еще и в том, что бортовой компьютер этих неисправностей не видит..  так что хорошо если опытный специалист,- сразу знает что смотреть, а то из опыта, помнится, с авто возятся по нескольку дней, не могут понять, что не так и компьютер ничего не видит..

[lexicom]

Еще по поводу приславутой сигнализации, скажем, достаточно часто залипает реле в цепи защиты от угона (системы зажигания или питания), особенно в сырую погоду, в морозы и когда система защиты не родная, т.к. релюшки в бюджетных сигналках как правило идут низкокачественные китайские, и тоже народ маслает маслает, а авто не заводится, а еще хуже, когда то заводится, то нет!!!, т.е. авто может в любой момент подвести (с релюхой такое часто бывает), проблема еще и в том, что бортовой компьютер этих неисправностей не видит..  так что хорошо если опытный специалист,- сразу знает что смотреть, а то из опыта, помнится, с авто возятся по нескольку дней, не могут понять, что не так и компьютер ничего не видит..

Бывает и такое, но несколько дней- это перебор

[Береза79]

У меня еще девятка есть инжекторная, рабочая лошадка. Старая, 98 г.в., впрыск GM. Состояние агрегатов - близко к отличному, ибо это обеспечить несложно и недорого. Компрессия ровная, около 9. Бензин Луковый 95 ЭКТО. Масло - Луковое Люкс 5W-40. В коробке - Mobilube. Прошедшей зимой заводил каждый день после ночевки на улице без ночных прогревов, в том числе и при -42 градусах.
Из чего делаю вывод: при полностью исправных агрегатах, нормальных запчастях (типа свечей, аккумулятора и всего такого) и хороших ГСМ, машина заведется в любой мороз не ниже точки замерзания масла.
 Из опыта:
1. Смотрите за генератором. Он обычно весь в пыли, грязи и всякой фигне. А должен быть чистым для должного охлаждения (горячий генератор теряет мощность). Генератор обязан обеспечивать полную зарядку аккумулятора при включенной печке, дворниках, фарах, музыке, обогреве заднего стекла - короче при полной загрузке электрооборудования. Раз в два года я его разбираю, меняю щетки, чищу и полирую коллектор. То же со стартером.
2. На зиму - новый воздушный фильтр.
3. На зиму - заглядываю в бак на предмет наличия в нем воды. Если есть - сливаю все. И меняю топливный фильтр.
4. Раз в год проверяю давление в топливной рампе. Хорошее давление бензонасоса обеспечивает хороший распыл и испарение бензика даже при очень низких температурах.
5. Избегайте езды в натяг, это вам не дизель. Хорошие обороты способствуют самоочищению камеры сгорания, свечей, сопел форсунок, продувке выпускного тракта, отсутсвию конденсата в катализаторе. Двигатель маслом моется лучше. Бензинове моторы любят обороты!
6. Чистите контакты периодически. Стартер, генератор, аккумулятор. Стартер тоже должен быть чистым.
7. У многих автовладельцев клеммы проводов на аккумулятор настолько убитые, что по площади контакта с клеммой аккумулятора просто не в состоянии пропустить через себя нужный стартеру пусковой ток. Клеммы должны быть без "косяков" и затянуты нормально.
8. Аккумулятор. Если зарядили - проверьте плотность. Не факт что там все в порядке, даже на новом. На полностью заряженном аккумуляторе плотность 1,27 в каждой банке. Если пробки заклеены наклейкой - оторвите ее нафиг и проверьте плотность.
9. Не лейте в машину всякую фигню! Только заведомо хорошие ГСМ. Никаких присадок - самообман.
10. В высоковольтных проводах контакт со свечами должен быть идеален. Провод болтается - энергия теряется, плохая искра. Или пропуски зажигания.

Вроде бы все. Ничего сложного (на девятке ). Глаза боятся - руки делают.

[Д е н и с]

Вцелом я с Березой согласен но не везде: По поводу генератора пока он новый стоит с завода и работает нечего его разбирать и чистить, от того что с корпуса сдуть пыль он работать лучше не будет, у него и так есть вентиляционные отверстия. Потом ты сам себе противоречиш что сливаеш воду с бака и в тоже время заправляешся как я понял хорошим бензином, такого быть не может если качественный бензин то воды там быть не должно, а вот если г.... то том может быть и не толико вода а даже и грязь и при таком топливе верный друг и товарищ зимой точно подведет в ненужный момент. И по поводу самоочистки она происходит только при скорости не менее 120-140 км.ч. если эту скорость держать в районе 5-10 минут. а так не какой очистки не происходит. А в целом респект молодец!

[Feerbah]

Бывает и такое, но несколько дней- это перебор

перебор не перебор, но когда все основные составляющие сигналки установлены, например, под панелью приборов (достаточно часто их туда прячут), и подлезть туда не реально без съема панели, тут можно и в два дня не уложиться, учитывая время и на поиск/локализацию источника неисправности  

[Д е н и с]

Ага если как у меня на тойоте спрятали, прикрутили, и еще на двух сторонний скотч посадили, то точно без поллитра не разберешся и за несколько дней, я секретку искал два дня а потом по проводам вышел на мозги, незнаю как они их туда засунули но чтобы их снять я пол панели разобрал?

[Береза79]

Вцелом я с Березой согласен но не везде: По поводу генератора пока он новый стоит с завода и работает нечего его разбирать и чистить, от того что с корпуса сдуть пыль он работать лучше не будет, у него и так есть вентиляционные отверстия. Потом ты сам себе противоречиш что сливаеш воду с бака и в тоже время заправляешся как я понял хорошим бензином, такого быть не может если качественный бензин то воды там быть не должно, а вот если г.... то том может быть и не толико вода а даже и грязь и при таком топливе верный друг и товарищ зимой точно подведет в ненужный момент. И по поводу самоочистки она происходит только при скорости не менее 120-140 км.ч. если эту скорость держать в районе 5-10 минут. а так не какой очистки не происходит. А в целом респект молодец!

Работать лучше будет. Можешь снять с машины и погонять его на стенде, грязный и чистый. Разницу в 10-15 ВА обещаю. Ну в новый конечно лазить не стоит.
А бензин... Когда на трассе обсыхаешь и не то еще нальешь, лишь бы доехать. Да и на заправке нагреть могут. К слову, грязь с водой в баке обнаружил лишь однажды.
Самоочистка происходит при движении на высоких (3000 и более) оборотах, а не скорости. Просто режим движения должен быть постоянным, чего в городских условиях добиться сложно. Вообще от стиля вождения много зависит.

За респект - респект